Мимо Растро на пути к Мансанаресу

Малютка Пласа-дель-Умильядеро незаметно переходит в улицу Пласа-де-ла-Себада, в перспективе заканчивающуюся одноименной площадью. Стоящее справа современное здание рынка, построенное в 1958 году, находится на месте старой металлической постройки со стеклянной крышей, считавшейся одним из первых каркасных рынков в Испании. Судя по старым фотографиям, построен он был по образцу парижского Les Halles.

Оставим рынок справа и двинемся дальше, в сторону метро La Latina. На пересечении с улицей Толедо оказываемся на площади Пласа-де-ла-Себада (Plaza de la Cebada), построенной в XV веке. Со временем, после различных перестроек и сносов, облик свой она утратила. Исчез и фонтан, созданный по эскизам Хуана Гомеса де Моры в 1624 году. На его месте с середины XIX века стоит некая конструкция, напоминающая водопровод с расположенными по кругу сосками. Как выглядел старый фонтан, да и сама площадь, сегодня увидишь лишь на хранящейся в музее Прадо картине «Ярмарка на Пласа-де-ла-Себада» (1780) кисти Мануэля де ла Круса.

Проходим еще квартал – и мы на площади Пласа-де-Каскорро (Plaza de Cascorro), названной в честь глухой кубинской деревеньки, оказавшейся в центре событий во время так называемой Кубинской войны за независимость (1895–1898). Сворачиваем направо, чтобы через пару минут оказаться около памятника испанскому солдату Элою Гонсало, рядом с которым стоят не только припаркованные мотороллеры, но и палатки искомого нами блошиного рынка Растро (El Rastro). Бронзовый Гонсало, обмотанный крепкой веревкой и с ружьем на плече, бодро шагает вам навстречу, держа в одной руке факел, в другой – канистру с топливом. Чем же знаменит этот когда-то безвестный найденыш, умудрившийся перед тем как прославиться посидеть в военной тюрьме?

В 1897 году на Кубе, около деревни Каскорро, 170 испанских солдат оказались в окружении нескольких тысяч бойцов местных повстанцев. Гонсало решился совершить почти невозможное: он сумел ночью незаметно подобраться к главному опорному пункту противника и поджечь его. Назад к своим его, уже тяжелораненого, вытянули с помощью крепкой веревки. Благодаря Гонсало остаткам испанского отряда удалось продержаться до подхода основных сил. Совершивший подвиг и награжденный медалью молодой солдат проживет недолго – скажутся полученные раны, да и войну испанцы проиграют, но памятник герою, созданный Анисето Маринасом, в 1901 году будет открывать сам король Альфонсо XIII.

А что касается легендарного Растро, то этот блошиный рынок корнями уходит в Средние века и обзывается в те смутные времена «притоном бедности и порока». Тогда здесь нередко находили укрытие разбойники и грабители.

Название рынка по-испански означает «след». Скорее всего, имеются в виду кровавые следы от мясных туш, которые волоком тащили в дубильни по окрестным улицам с находившейся на берегах Мансанареса скотобойни. А сегодня это знаковое место не только для мадриленьос, но и для большинства туристов, жаждущих заполучить нечто необычное и направляемых сюда всеми без исключения путеводителями. По воскресеньям и в праздничные дни в Растро идет бойкая торговля всем, чем только можно: от антиквариата до бижутерии. Территория рынка, вмещающая более 3000 палаток и лотков, довольно обширна и ограничена треугольником улиц Калье-де-Толедо (Calle de Toledo), Калье-де-Эмбахадорес (Calle de Embajadores) и Ронда-де-Толедо (Ronda de Toledo). Центральная магистраль Растро – улица Рибера-де-Куртидорес (Ribera de Curtidores), любые пересечения с которой являются тематическими ответвлениями «блошиного рая».

Одежду, очки, изделия из кожи продают на Рибера-де-Куртидорес, а также на Пласа-дель-Хенераль-Вара-дель-Рей (Plaza del General Vara del Rey), специализация которой все же – обувь, минералы, антиквариат, живопись и монеты.

Улица Калье-де-Сан-Каетано (Calle de San Cayetano), прозванная улицей Художников, сплошь уставлена картинами и репродукциями. Здесь же быстренько нарисуют и ваш портрет.

Если же вас интересует «винтажное» офисное оборудование – пишущие машинки, настенные доски, арифмометры и всякое тому подобное – добро пожаловать через Калье-де-ла-Аргансуела (Calle de la Arganzuela) на Кампильо-дель-Мундо-Нуэво (Campillo del Mundo Nuevo). Там же вы найдете старинные телефоны, граммофоны и радиоприемники, книги, аудиозаписи, фильмы. Увидите филателистов и прочих коллекционеров.

Некое подобие птичьего рынка – магазинчики на Калье-де-лос-Пахаритос (Calle de los Pajaritos). В общем, Растро – рынок для всех, и особенно для тех, кто ищет что-то эксклюзивное.

Обычно людской поток движется по Растро от Пласа-де-Каскорро на юг. Блуждая в нем, стоит обратить особое внимание на свои сумки и кошельки – в рыночной толпе часто орудуют карманники. Лучше всего приходить сюда не позже одиннадцати часов дня, а после пятнадцати Растро буквально растворяется и исчезает словно призрак, напоминая о себе лишь оставленными горами мусора.

А теперь пора все же сменить курс, ведь наша давняя цель, если вы помните, базилика Святого Франциска. Раз вы гуляли по Растро, то, чтобы попасть к базилике, лучше всего вернуться обратно к Пласа-де-ла-Себада. Можно и сократить расстояние, просто взяв на запад, в сторону Калье-де-Толедо, с любой улочки рынка. Как только окажетесь на Толедо, нужно найти ее ответвление – улицу Калье-де-Калатрава (Calle de Calatrava). Последняя выведет вас прямо к церкви.

Мы же отправимся от Пласа-дель-Умильядеро, как будто бы с нее не уходили и так и оставались в точке ее пересечения с Пласа-де-ла-Себада.

Итак, двинемся вниз по улице Каррера-де-Сан-Франсиско (Carrera de San Francisco). Высокий купол и башни базилики Сан-Франсиско-эль-Гранде (Bas?lica de San Francisco el Grande, рlaza de San Francisco, 11) будут видны издалека. Несколько минут – и вы у цели.

По легенде, на месте будущей базилики в 1217 году святой Франциск Ассизский решил основать обитель францисканцев. Вероятно, впоследствии монастырь имел большое значение, поскольку после 1561 года он был тесно связан с королевским домом, в нем часто проводились официальные церемонии. Со временем он обветшал, и в XVIII веке его снесли. В 1761 году на его месте заложили новую церковь, постройкой которой руководил монах Фансиско Кабесас. Во время строительства возникли серьезные проблемы с возведением огромного купола диаметром в 33 метра, сегодня считающегося по величине третьим в мире. Лишь через пятнадцать лет этот смелый проект смог закончить любимый итальянский архитектор Карлоса III Франческо Сабатини. Масштаб постройки впечатляет – покрытая гигантским куполом монументальная ротонда в окружении шести капелл и величественного фасада. Парадоксально – получилось так, что круглый, но не слишком просторный зал церкви оказался не пригоден для многолюдных церемоний.

Во время войны 1808 года монахов выселили, а внутри были расквартированы войска Мюрата. В то время храм произвел сильное впечатление на Жозефа Бонапарта, он даже собирался отремонтировать его, чтобы превратить в место заседаний испанского парламента, но не успел. Позже францисканцы вернулись, однако в 1836 году были изгнаны уже испанцами.

В базилике планировалось организовать Национальный пантеон. В него даже перевезли гробницы многих известных людей, среди которых были Алонсо де Эрсилья, Франсиско де Кеведо и Вентура Родригес. Однако в 1874 году от этой идеи отказались, и останки вернули на свои прежние места. Через четыре года храм подвергся капитальному ремонту, но вплоть до ноября 2001 года оставался закрытым для посещений.

Роскошный интерьер этой неоклассической базилики, насыщенный произведениями искусства, гораздо более интересен, нежели ее внешнее убранство. Стены и потолок ее расписаны красочными фресками. В основном это картины испанских мастеров, начиная с XVII века, таких как Касто Пласенсиа, Касадо дель Алисаль, Мартинес Кубельс, Домингес и других. Особое внимание привлекает к себе фреска почти восьмиметровой высоты, находящаяся в первой от входа капелле, расположенной слева. Это работа Франсиско Гойи «Проповедь святого Бернардино Сиенского» (1781), на которой справа заметно и лицо самого художника – так Гойя увековечил на картине и свой образ.

Величественные формы храма Святого Франциска во времена Карлоса III очень гармонично смотрелись на панораме города, открывавшейся с берегов реки Мансанарес. Базилика буквально уравновешивала расположенный к северу от нее Королевский дворец. Об этом красноречиво свидетельствует другая картина Гойи под названием «Майский праздник в долине Сан-Исидро» (1788). Этот хранящийся сегодня в Прадо эскиз, задуманный в качестве картона для так и не выполненного гобелена, поистине шедевр живописи, своей композицией напоминающий раскрытый веер. Под майским праздником, скорее всего, имеется в виду праздник святого Иакова Меньшего или святого Иакова Зеленого. В этот день, 1 мая, в долине реки Мансанарес обычно собирались все жители города, без различия их социального положения. Но на картине Гойи наряду с людьми не менее важным персонажем выступает город. На фоне светлого неба, позади праздной толпы, карет и палаток, заполнивших долину Мансанареса, на его противоположном высоком берегу раскинулся Мадрид, в изображении которого угадываются не только Королевский дворец и базилика Сан-Франсиско-эль-Гранде, но и очертания многих других зданий.

Давайте продолжим наш маршрут на юг. Оставив справа начинающийся за базиликой парк Дальеда-де-Сан-Франсиско (Parque Dalieda de San Francisco), откуда открывается великолепный вид на лежащий за рекой Мадрид, двинемся по улице Гран-Виа-де-Сан-Франсиско (Gran V?a de San Francisco). Пройдем вперед метров сто и свернем налево, на Калье-де-Исабель-Тинтеро (Calle de Isabel Tintero), чтобы выйти по ней на площадь Пласа-де-ла-Вирхен-де-ла-Палома (Plaza de la Virgen de la Paloma), где прямо перед нами в окружении современных зданий вырастут две высокие колокольни краснокирпичной церкви Ла-Палома (Iglesia de la Paloma). При взгляде на фасад нельзя не обратить внимание на три готических каменных арки над мавританским главным входом – довольно необычное и смелое архитектурное решение.

Внутреннее убранство базилики

По легенде, в конце XVIII века именно здесь одним из учеников Вильянуэвы была построена церковь для почитания Святой Девы Нуэстра-Сеньора-де-ла-Соледад или, как ее прозвали в народе, Святой Девы Паломы. Ее изображение когда-то было найдено в одном из местных дворов. В 1891 году здание церкви снесли, чтобы в 1898 году начать новое строительство, за которое взялся архитектор Лоренсо Альварес-Капра, задумавший возвести храм в стиле неомудехар и с элементами эклектики. В плане храм получился в форме традиционного латинского креста, с одним центральным и двумя боковыми нефами. На алтаре – в честь Святой Девы Паломы – изображена голубка. Результат многолетних трудов был представлен на суд публики 23 марта 1912 года.

Продолжим путь на юг по Калье-де-ла-Палома (Calle de la Paloma). В конце улицы по лестнице спустимся к одиноко стоящим арочным воротам Пуэрта-де-Толедо (Puerta de Toledo), или Толедским воротам.

Ворота под таким названием существовали в Мадриде давно, еще в эпоху правления Энрике IV (1454–1474), но находились в другом месте. В 1625 году, когда при Филиппе II вокруг города возводили стену, построили еще одни Толедские ворота. Правда, немного выше того места, где стоят сегодняшние Пуэрта-де-Толедо. Позже их разберут вместе со стенами.

Закладку нынешних ворот задумал все тот же Жозеф Бонапарт, полагая, что они послужат удобным входом в город со стороны дороги на Андалусию. Однако в силу разных причин строительство началось только после изгнания французов. И уже по другому проекту – архитектора Антонио Лопеса Агуадо, задумавшего создать гранитную Триумфальную арку во славу вернувшегося в Испанию Фердинанда VII.

Работы велись почти 10 лет и завершились в 1827 году. Коронующие ворота скульптуры, олицетворяющие саму Испанию на защите науки и искусства среди оружия и в окружении знамен, созданы по проекту Хосе Хинеса мастерами Рамоном Барбой и Валериано Сальватьеррой. Это последние ворота, построенные в Мадриде до настоящего времени.

В яркий солнечный день над центральной аркой ворот очень хорошо видна патетическая надпись, гласящая: «Фернандо VII, Долгожданному, отцу отечества, вернувшемуся к своему народу, уничтожившему французское господство, Аюнтамьенто города Мадрида посвящает сей монумент преданности, триумфа и радости, год 1827-й».

Неподалеку, на месте бывшего старинного Центрального рыбного рынка, расположен культурный и торговый центр «Рынок Пуэрта-де-Толедо», построенный в 1934 году Хавьером Ферреро. Сегодня в нем, наряду с местами проведения досуга, располагаются магазины, торгующие антиквариатом, модной одеждой, мебелью и художественными изделиями.

Ну и напоследок, – если, конечно, остались силы, – можно совершить последний «бросок» к реке Мансанарес, чтобы ступить на мост Пуэнте-де-Толедо, построенный в XVIII веке. Желающие увидеть с противоположного берега реки панораму Старого города, как на картинах мастеров живописи, будут разочарованы. Сегодня и вид совсем другой, да и Мансанарес, увы, не та. Хотя, положа руку на сердце, река никогда не отличалась полноводностью. Насмешник Франсиско де Кеведо (1580–1645), испанский поэт и прозаик Золотого века, обзывал Мансанарес «начинающей рекой». Попозже, но сто пятьдесят лет назад отметился и Василий Боткин: «Бедный Мансанарес высыхает еще весною, и от него теперь остался маленький ручей…» Конечно, по сравнению с лондонской Темзой, парижской Сеной или московской Москва-рекой это просто ручеек.

Иногда в реке все же была вода, иначе мадридские женщины не ходили бы туда купаться. Причем делали это они совершенно обнаженными, что несказанно удивляло иностранных путешественников еще в эпоху Филиппа IV. Эта речка была также местом встречи служанок, которые приходили сюда полоскать белье и которые, согласно «Путеводителю для иностранцев», больше работали языками, чем руками, рассказывая друг другу на ухо семейные секреты и «маленькие истории» дворянских или буржуазных домов, в которых они служили.

Однако мадриленьос считают Мансанарес хотя и «маленьким водным, но большим литературным источником». И это правда – ни одна книга, действие которой происходит в Мадриде, не обходится без легендарного Мансанареса. Так что спуститься к реке стоит хотя бы для того, чтобы просто на нее взглянуть. От ворот, вниз по Калье-де-Толедо, это примерно 20 минут пешком.

Монументальный мост Пуэнте-де-Толедо (Puente de Toledo) будет виден издалека. В свое время Филипп IV приказал построить на месте старого ветхого моста над рекой новый, соответствующий статусу дороги из Толедо в Мадрид. Проект Хуана Гомеса де Моры – под названием Эль-Пуэнте-де-ла-Толедана – был реализован Хосе Вильярреалем между 1649 и 1660 годами. Но простоял мост не очень долго – частые в те времена наводнения разрушили непрочную постройку.

Вроде бы смирная и малосильная сегодня Мансанарес проделывала такое еще не раз, пока в 1715 году влиятельный маркиз де Вадильо не поручил реконструкцию Педро де Рибере. Работы начались в 1719-м и неспешно продолжались до 1732 года. В результате родился барочный гранитный мост с девятью пролетами, который не могла бы сокрушить уже никакая водная стихия. Через три года над центральной аркой по обеим сторонам моста появились две красивые беседки со скульптурными изображениями Сан-Исидро и Санта Марии де ла Кабеса, сотворенные рукой Хуана Рона из серого песчаника и дополненные привлекающими внимание украшениями в стиле чурригереско.

Сегодня Пуэнте-де-Толедо утратил свое транспортное значение и является всего лишь пешеходным переходом через речку, запруженную и «закованную» в камень по ширине трех пролетов каменного моста.