На пути к Пласа-де-ла-Вилья и базилике Сан-Мигель

Покидая Пласа-Майор через арку в северном левом углу, попадем на очередную узкую улочку, на выходе из которой слева откроется знаменитый стеклянный рынок Сан-Мигель (Mercado de San Miguel). На этом месте до 1809 года располагалась старинная церковь Сан-Мигель-де-лос-Октоэс. Ее место занял рынок на открытом воздухе, со временем замененный стеклянным павильоном с коваными колоннами, спроектированным в начале XX века Альфонсом Дюбе.

Оставляем Сан-Мигель слева и «вливаемся» в длинную Калье-Майор (Calle Mayor), или Главную улицу. Справа, на месте нынешнего дома № 50 – с XII века до сноса в 1580 году после пожара – стояли ворота Пуэрта-де-Гвадалахара, за которыми располагался домик, в котором, по всей вероятности, родился драматург Лопе де Вега. Сегодня на месте дома расположено здание более поздней постройки.

Идем дальше. Впереди справа виден желтый дом с угловыми, не очень привычными для Мадрида, застекленными балконами. От него вправо уходит Калье-де-лос-Миланесес (Calle de los Milaneses), на которой, плотно прижавшись к желтому, стоит розовый дом. Взгляните наверх – буквально на стыке крыш двух зданий находится довольно странная зеленая скульптура, изображающая крылатого ангела, широко раскинувшего крылья и почему-то стоящего на… голове. Ощущение, будто он только что неудачно спикировал с небес.

Это удивительное трехсоткилограммовое творение, созданное по заказу владельца дома скульптором Мигелем Анхелем Руисом, появилось здесь сравнительно недавно – с 2006 года. Первое, что приходит в голову – это очередной «падший ангел», наподобие того, что в парке Ретиро. Однако Руис утверждает, что никакой связи со сброшенным с небес Люцифером нет. Просто это некое существо, сотни лет парившее над Пиренейским полуостровом и, случайно оказавшись совсем низко над современным Мадридом, не сумевшее избежать столкновения с высотным домом. Как говорится, без комментариев.

Двигаясь дальше по Калье-Майор, слева можно лицезреть самый узкий на сегодня дом в Мадриде – Каса-Эстреча (Casa Estrecha, сalle Mayor, 61), ширина которого около пяти метров. Это сдавленное по бокам более крупными постройками здание, где жил и умер писатель Кальдерон де ла Барка. Существует легенда, что свою приемную дочь, ставшую в будущем любовницей короля Филиппа IV, Кальдерон нашел прямо у порога этого дома. В XIX веке у здания надстроили два этажа. Дом сохранен для потомков благодаря все тому же дону Рамону – Рамону де Месонеро Романосу, буквально грудью вставшему на пути рабочих, приступивших к сносу строения. Мраморная памятная доска на стене с простой надписью: «Здесь жил и умер дон Педро Кальдерон де ла Барка» находится тут с 1859 года.

Титул самого узкого этот, с позволения сказать, домишко приобрел лишь после 1851 года, когда снесли другое легендарное строение: Дом пяти черепиц, или Каса-де-лас-Синко-Техас, долгое время стоявший на улице Санта-Ана (Calle de Santa Ana). Ходит молва, что тот дом был настолько узким, что его крышу покрывали всего лишь пять черепичных плиток с каждой стороны ската.

Каса-де-Сиснерос со стороны Калье-дель-Сакраменто

Раз уж мы заговорили о таких необычных постройках, то стоит упомянуть и долгое время развлекавший прохожих своей формой Дом гроба (Casa del Ataud), стоявший на углу улиц Калье-де-Алькала (Calle de Alcal?) и Калье-дель-Кабальеро-де-Грасиа (Calle del Caballero de Gracia). Его снесли во время строительства знаменитой Гран-Виа, о которой у нас отдельный разговор.

И все же Каса-Эстреча – не единственное узкое здание в сегодняшней испанской столице. Южнее, на площади Пласа-де-Пуэрта Серрада (Plaza de Puerta Cerrada, 4) – как раз там, где кончается граница средневекового Мадрида, – стоит еще один узкий четырехэтажный дом с заколоченными окнами. На его первом этаже расположен мини-бар «Эль-Рей-дель-Пимьенто» (El Rey del Pimiento). Внутреннее помещение в нем настолько маленькое, что перекусить там традиционными испанскими тапас можно только стоя.

Но вернемся к Калье-Майор. Ведь не просто же так славившаяся бесчисленными ювелирными мастерскими и модными лавками во времена Средневековья она названа Главной. Оставим Каса-Эстреча и пройдем дальше вперед. Слева нам неожиданно откроется живописная Пласа-де-ла-Вилья (Plaza de la Villa), или Городская площадь, когда-то носившая имя Сан-Сальвадор (по названию церкви, находившейся на месте нынешнего дома № 70 по Калье-Майор). Считается, что на картине Гойи «Изгнание иезуитов», написанной в 1767 году, изображена именно эта площадь-малютка, которая на известном плане Мадрида, составленном в 1656 году португальцем Педро де Тешейрой, обозначена как пласуэла, или «маленькая площадь».

Станем к ней лицом. Справа расположено здание под названием Каса-де-ла-Вилья (Casa de la Villa, рlaza de la Villa, 5) с покрытыми сланцем двумя большими башнями, порталами и балконами в стиле барокко. В этом доме располагается мадридская мэрия Аюнтамьенто. Сам мэр, правда, съехал отсюда несколько лет назад, а вот штаб-квартира Городского совета осталась.

Здание построено по проекту Хуана Гомеса де Моры в 1640 году. Позже Теодоро Ардеманс и Хосе-дель-Ольмо дополнили главный фасад двумя порталами. За все время здесь практически ничего не перестраивалось, за исключением балкона, выходящего на Калье-Майор. В 1787 году Хуан де Вильянуэва реконструировал его под ложу для королевских особ во время пасхальных шествий. Вообще, Каса-де-ла-Вилья переполнен различными произведениями искусства: потолочные фрески Антонио Паламино XVII века в Зале пленарных заседаний, атриум со стеклянным куполом и бюстами лучших представителей Золотого века испанской литературы, предметы старины, фарфоровые вазы и орнаменты в Зале Гойи… Ну и, конечно же, Марибланка – легендарная статуя Белой Мари, занимающая почетную нишу в Зале славы.

В глубине площади стоит так называемый дом Каса-де-Сиснерос (Casa de Сisneros, рlaza de la Villa, 4) с тихим внутренним двором, противоположной стороной выходящий на улицу Калье-дель-Сакраменто (Calle del Sacramento). Этот дворец, построенный в 1537 году в стиле платереско для племянника кардинала Сиснероса, был реконструирован в начале прошлого столетия. Говорят, что одно время здание служило тюрьмой для Антонио Переса, бывшего секретаря Филиппа II. Большую ценность представляет находящаяся внутри великолепная коллекция гобеленов. Сегодня здание принадлежит мэрии, с которой его соединяет арочный переход.

Слева, напротив Аюнтамьенто, возвышается башня Луханес (Torre de los Lujanes), построенная в XV веке в мавританском стиле мудехар. У башни есть пристройка в виде богатого испанского дома эпохи позднего Ренессанса, привлекающая внимание готическим порталом. К пристройке примыкают два других дома, имеющие общие боковые стены, в которых оригинально сочетаются кирпич и светлый камень. В одном из них, с сохранившимся мавританским входом, когда-то размещался газетный архив. А рядом, по распространенной легенде, находились два захоронения: знаменитой женщины-философа Беатрис Галиндо, прозванной Латинянкой (La Latina), наставницей дочери королевы Изабеллы Католической Хуаны Безумной, и ее мужа – генерала Франсиско Рамиреса, прозванного Артиллеристом за изобретение примитивной ручной гранаты. Когда архив переехал, гробницы якобы перевезли в Муниципальный музей. На самом же деле гробниц здесь никогда не было, и даже если находятся они сейчас в Муниципальном музее, перевезены они туда не отсюда, а с места, где когда-то стоял разрушенный госпиталь «Ла Латина». Да и не гробницы они вовсе, а всего лишь кенотафы, то есть символические могилы, не содержащие тел умерших. За деревянными воротами, прикрывающими вход в подковообразную арку здания Луханес, сегодня являющего собой Королевскую академию морали и политических наук, спрятана старинная готическая лестница из госпиталя «Ла Латина» – поистине уникальное сокровище конца XV века.

Что касается самой башни Луханес, то существует устойчивая легенда, будто в ней под строгим арестом находился французский король Франциск I, объявивший войну Габсбургам и попавший в плен в битве при Павии в 1525 году. Однако многие исследователи склонны считать, что если король и содержался в башне, то очень короткое время, пока для него готовились роскошные покои в Алькасаре. Известно, что вступление плененного короля в Мадрид в окружении многочисленной свиты обернулось грандиозным празднеством. И если учесть, что в багаже главного покровителя французского Возрождения было не менее 500 полных сундуков, а испанский король Карлос I снял со стен своих покоев самые дорогие гобелены, чтобы украсить ими временное жилище своего противника, то едва ли кратковременное пребывание в башне могло доставить Франциску «неслыханные страдания». Хотя в результате ему все же пришлось подписать Мадридский договор, по которому он уступал Бургундию, Артуа, Фландрию и Неаполь, обязывался выплачивать английскому союзнику испанского короля высокую контрибуцию и жениться на Элеоноре, сестре Карлоса I. Но делать этого хитроумный Франциск не собирался – вернувшись в Париж, он объявил Мадридский договор недействительным.

В центре площади находится созданный в 1888 году скульптором Марьяно Бенлюре бронзовый монумент дону Альваро де Басану, знаменитому адмиралу короля Филиппа II, стоявшего у истоков создания Непобедимой армады. Он – участник битвы при Лепанто в 1571 году, в которой турецкий флот потерпел тяжелое поражение от объединенного флота Хуана Австрийского, а мушкетная пуля раздробила кость другому великому испанцу – будущему автору бессмертного «Дон-Кихота» Сервантесу, после чего левую руку писателя парализовало.

Далее на Калье-Майор стоит мрачноватый «дом с привидениями» (Calle Mayor, 69), или дворец Каньете (Palacio de Ca?ete), возведенный в XVII веке. Говорят, что периодически в нем происходят какие-то паранормальные явления – то душа убиенного герцога Каньете явится, то мебель вдруг движется…

А теперь давайте вернемся чуть назад и обойдем башню Луханес по узенькой изогнутой средневековой улочке Калье-дель-Кодо (Calle del Codo), пока слева от нас не откроется маленькая площадь Конде-де-Миранда (Plazuela del Conde de Miranda). Как раз в этом месте, только справа, прямо в стене между двух старинных фонарей – портал закрытого для посещений монастыря Карбонерас (Las Carboneras), известного еще как монастырь Крови и Тела Христовых. Портал привлекает орнаментом с рельефной резьбой, изображающей Святых Иеронима и Паулу во время молитвы Святого Причастия. Заложенный в 1607 году по проекту Мигеля де Сории, монастырь был окончательно построен лишь через 18 лет. Где-то внутри, в его главной часовне, среди множества других произведений хранится великолепное полотно испанского живописца итальянского происхождения Винченцо Кардуччо «Вечеря».

Спустившись дальше вниз по узкой Калье-де-Пуньонростро (Calle de Pu?onrostro) и оказавшись на Калье-де-Сан-Хусто (Calle de San Justo), нельзя не заметить слева очень оригинальный – второго такого в Мадриде нет – причудливо выпуклый барочный фасад базилики Сан-Мигель (Basilica Pontificia de San Miguel). Она находится на том месте (Calle de San Justo, 4), где еще в XI веке стояла посвященная двум детям-мученикам церковь Сан-Хусто, погибшая во время пожара 1690 года. Нынешняя базилика построена в 1739 году по проекту Джакомо Бонавиа на деньги инфанта Луиса Антонио де Бурбон-и-Фарнезе. Участок под строительство выделили небольшой, поэтому зодчему пришлось предпринять различные меры, чтобы зрительно увеличить пространство и монументальность. В частности, для этого возвели боковые часовни со стрельчатым сводом, добавили наклонные пилястры и высокие перекрытия. Фасад Сан-Мигель украшают четыре аллегорические статуи, олицетворяющие Милосердие, Стойкость, Веру и Надежду. Колокольню венчают фигурки святых мучеников Хусто и Пастора.

Причудливый барочный фасад базилики Сан-Мигель

В интерьере церкви смешались старина и современность: потолочные фрески, орган и хоры датируются XVIII веком, а вот рисунки на стенах и витражные стекла выполнены уже в наши дни. В главном алтаре размещена картина Ферранте, повествующая о борьбе Святого Михаила с восставшими ангелами. Авторство декораций перекрытий базилики принадлежит Бартоломео Руске и братьям Гонсалес-Веласкес.

Первоначально в базилике Сан-Мигель находилась могила итальянского композитора XVIII века Луиджи Боккерини, однако итальянский диктатор Бенито Муссолини распорядился перевезти его останки в Италию, что и было сделано в 1927 году.

А теперь пора вернуться в исходную точку – на площадь Пласа-Майор, до которой по извилистым улочкам Пасадисо-дель-Панесильо (Pasadizo del Panecillo), Калье-дель-Конде-де-Миранда (Calle del Conde de Miranda) не более 400 метров.